По покрою бешметы одинаковы у всех народов Северного Кавказа. Это распашная одежда с высоким стоячим воротником и застежкой спереди посередине до талии. Верхняя часть бешмета туго обхватывает фигуру, а от талии вниз он расширяется путем особой системы клиньев. Спинка кроится из цельного куска, постепенно суженного к талии. По линии талии она подрезается от боков к середине, где оставляют цельно-кроенный участок не шире 4—5 см, расширяющийся к подолу до значительной ширины. По этому же принципу кроится передок, имеющий раз-раз посередине на всю длину. Подрез по талии спереди делали меньше, чем на спине. В бока вшивали клинья, состоящие из двух или более частей. На талии при этом образовывалось утолщение, поддерживающее от сползания ременной пояс. Внизу в боковых швах оставлены разрезы.
К передним полам бешмета от талии или немного ниже пришивали узкие клинья, обеспечивающие запах.
Довольно сложный покрой, описанный выше, сочетается с перекидным плечом и вшиванием по прямой линии рукава, что обычно характерно для древних форм туникообразной одежды. Перед и спинка кроятся одновременно из одной полосы ткани по продольной нити. Рукава также кроят по продольной нити. При этом, если ткань полосатая, то полоски ложатся поперек рукава. Рукав обычно пришивали по прямой линии или чуть-чуть прикроенной пройме. Его делали средней ширины длиной до кисти. Длина бешмета была различной: он был выше колен или немного ниже. Длинные бешметы носили чаще старики.
Особо следует остановиться на застежке. По бортам от ворота до тати пришивали тонкий шнурок, на котором предварительно на некотором расстоянии друг от друга вывязывали особые узелки, игравшие роль пуговиц. Этим шнурком обшивали правый борт бешмета. Узелки-пуговицы шли по самому краю. По левому борту из такого же тонкого шнура ручной работы делались петли. На груди борта сходились встык без запаха. В другом варианте шнурок с петлями пришивали с изнанки, отступя от левого борта на 1—2 см. Петли через специально сделанные дырочки пропускали на лицевую сторону. Пуговицы и петельки могли пришиваться и по отдельности по лицевой стороне, но это считалось более грубой работой, При застегивании борт с пуговками находил на борт с петельками. Иногда для большей прочности и плотности застежку делали двойной, т. е. потайную и наружную. Пуговки-узелки были настолько мелкими, что застегивание их требовало большой ловкости. У осетин существовал обычай проверять умение молодой жены быстро застегнуть пуговицы на бешмете мужа. В начале XX в. начали делать потайную застежку из фабричных металлических крючков и петель. Иногда она дублировала традиционную на пуговицах и узелках 7.
Нижняя часть рукава бешмета также застегивалась на шнурковые петли и пуговки. Около кисти прямого, без разреза, рукава на расстоянии 6—9 см друг от друга пришивали пуговки и петли по косым линиям, сходящимся вверху. При застегивании рукав складывался складкой и тем самым сужался книзу. Если на рукаве делали разрез, то по одному краю его пришивали шнурок с пуговицами, а по другому по косой линии пришивали петли. При застегивании получался тот же результат. Наконец, существовал третий вариант, когда обе стороны разреза были скошены, а пуговки и петли шли по краям. Такого рода застежку позднее иногда делали на рукавах «кавказских рубашек», а также женских платьев.
Мы так подробно останавливаемся на этих мелочах потому, что при нахождении аналогий вне Кавказа они могут дать ключ к вопросам происхождения данных форм одежды и приоткрыть пути культурно-исторических и этнических связей.
Обязательный для бешмета XIX—XX вв. высокий воротник обычно простегивался в несколько рядов (иногда узорно), что обеспечивало ему прочность и несминаемость. В ряде случаев на груди делали накладные карманы, чаще с одной (левой) стороны груди. В большой карман порой вшивали второй, маленький, слегка выступавший над краем первого. Он предназначался для часов.
Бешмет обычно шили на подкладке, точно повторявшей его покрой. Для более прочного соединения верха с подкладкой спинку бешмета иногда прошивали несколькими строчками.
Стеганые на тонком слое шерсти или ваты бешметы имели тот же покрой, что и бешметы легкие, но обычно их делали длиннее.
В начале XX в. и позднее бешметы изредка шили отрезными по талии, сохраняя ту же систему клиньев.
Бешмет сочетал в себе функции нательной и верхней домашней или рабочей одежды. Рубашка при бешмете не была обязательна. В бешмете находились дома, надевали во время работы в лесу, на кошах, в поле. ходили но селению. В некоторых случаях он мог считаться и выходной одеждой, тогда его носили подпоясанным ремнем с кинжалом. Это чаще встречалось у чеченцев и ингушей. Но более приличным считалось в качестве выходной одежды надевать на бешмет черкеску. Особенно это было принято у адыгских народов, плоскостных осетин, а также карачаевцев и балкарцев. Носить черкеску без бешмета не полагалось, хотя в отдельных случаях это правило нарушалось. Непосредственно на бешмет можно было надеть и шубу. В целом бешмет как повседневная и парадная одежда был широко распространен, однако его имели не все крестьяне. Иногда его имитировали своеобразной «манишкой», состоящей из воротника и части передка с застежкой8.
Разнообразное использование бешмета объясняет и применение той или иной ткани. Рабочий бешмет могли сшить и из домотканого сукна. Но, вероятно, именно потому, что он часто был нательной одеждой, его по возможности старались делать из холста, бязи, а богатые люди — из шелковых или полушелковых тканей. Почти всегда бешмет, особенно его верхнюю часть, делали на подкладке. Во второй половине XIX — начале XX в. бешметы шили из фабричных тканей — сатина, ластика, «чертовой кожи», ситца, атласа, репса, и также шерстяного кашемира.
Бешмет бывал различным по цвету, иногда довольно ярким (оранжевый, ярко-синий, зеленый и др.). Шили его также из полосатой или клетчатой материи. Но считалось, что под парадную черную или темных цветов черкеску надо надевать белый бешмет, а под светлую — темный.
По поводу происхождения бешмета существуют разные мнения. Б. А. Калоев находит в нем сходство со скифскими кафтанами (чертомлыцкая ваза, войлочный ковер из Пятого Пазырыкского кургана), а также с аланской одеждой (из Змейского могильника). Он считает, что эта одежда с древности характерна для ираноязычных предков осетин9. О древности бешмета для осетин пишет и А. X. Магометов10 (карта 1).
С мнением о глубокой древности этого типа одежды можно согласиться. но она была известна не только скифам п аланам. Анализируя одежду половцев по «каменным бабам», С. А. Плетнева указывает, что они носили кафтан, плотно охватывавший верхнюю часть тела и имевший длинные узкие рукава 11.
Такого же типа одежду в период средневековья носили, как мы уже знаем, и адыгские, и вайнахские народы. Видимо, в этот период, как и в более раннее время, тип одежды определялся не столько этнической спецификой, сколько образом жизни. Народы, быт которых был связан с верховой ездой, охотой, скотоводством, могли выработать в одежде общие черты, стремясь сделать ее более удобной. Для выяснения происхождения бешмета крайне важно было бы сопоставить в ранних его формах не только покрой, но и те специфические «мелочи» отделки, системы застегивания, о которых уже упоминалось.
Бешмет, так же как и черкеска, широко бытовал у казаков Северного Кавказа 12.
Е. Н. Студенецкая
Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв., "Наука", Москва, 1989 г.
Кубанский - красный и терский - синий- бешметы
Отредактировано Лейб-медикъ (2009-12-12 00:38:56)
